Freiheitsfreude entlang der friesischen Middelzee!
Die Franzosen haben das Mittelmeer, die Friesen ihre Middelzee. Oder besser gesagt: hads. Denn die Middelzee ist jetzt zugeschüttet. Und rund um dieses ehemalige Binnenmeer verlaufen wunderschöne kurvenreiche Straßen auf Deichen.
Im Eisinga-Haus ticken noch immer die jahrhundertealten Zahnräder auf dem Dachboden. Dort ist es eng und niedrig. Wer die steilen Stufen rauf und runter will, muss auf den schmalen Stufen genau aufpassen, wo er seine Motorradstiefel abstellt. Und dann stößt man mit dem Kopf gegen das Abblendlicht. Sterne vor den Augen, Planeten an der Decke. Im wunderschön bemalten Wohnzimmer kreisen die Planeten wie vor Jahrhunderten unerschütterlich über dem Kastenbett.
Nach Leiden besaß die Stadt Franeker die älteste Universität der Niederlande. Die Franeker-Akademie erlebte ihre Blütezeit von 1585 bis 1811, als der Franzose Napoleon das Wissenschaftsinstitut schloss. Eine der Schülerinnen war Eise Eisinga. Der Mann, den wir aus dem ältesten funktionierenden Planetarium der Welt kennen.
Zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder errichtete Eise zwischen 1774 und 1781 dieses Wunderwerk in seinem Haus, um seine Zeitgenossen zu beruhigen. Sie dachten, dass die Erde zugrunde gehen würde, weil sich mehrere Planeten in der falschen Konstellation befanden. Eise wollte mit seinem Planetarium beweisen, dass es so schnell nicht gehen würde.

Wenige Kilometer nach Franeker biegt die Route über den Van-Harinxma-Kanal ab. Dort erwartet Sie eine wunderschöne Autostraße. Der Slachtedijk ist ein Meisterwerk der Straßenbaukunst. Obwohl er es nicht sein sollte. Ab dem 13. Jahrhundert wurden nach und nach verschiedene lose Deiche zu dem Bauwerk zusammengefügt, über das Sie fahren werden. Wo man mit Blick auf weite Wiesen in angenehmer Höhe durch die Kurven saust, schwappte einst das Wasser der Middelzee.
In Bolsward haben die Friesen ein Rathaus, das in Frankreich problemlos als Palast verkauft werden kann. Nachdem sie jahrhundertelang aus Schilf und Holz gebaut hatten, machten die Friesen den Schaden mehr als wett, indem sie uns wunderschöne Steingebäude hinterließen. Der römische Reisejournalist Plinius verachtete die Friesen auf ihren Hügeln, „die bei Flut Schiffbruch erleiden, bei Ebbe Matrosen“. Aber jetzt drohen den Südeuropäern rund um ihr Mittelmeer alle möglichen Katastrophen, die nicht von Planeten, sondern von unserem eigenen Eingriff des Menschen in das Klima verursacht werden.
Dann sind Sie in der friesischen Middelzee viel angenehmer. Vorerst ohne extreme Dürre, Hitze oder andere Klimaschäden. Und Friesland, das für Freiheit und Glück steht. Vorerst kann man hier auch einfach auf den Deichstraßen herumfahren, seien wir vorsichtig damit. Die Betonplatten sind in einem schönen Kurvenmuster gewebt.

Östlich von Sneek machen Sie einen Abstecher zum Sneekermeer. Vergnügungsboote schaukeln im Hafen von De Potten, Arbeitsschiffe und altmodische Segelschiffe stampfen in Kolonnen durch den Kanal auf dem See. Sie folgen lose dem Lauf der Zwette (Swette, schreiben die Friesen), traditionell der Trennung zwischen den Inseln Oostergo und Westergo, Regionen auf beiden Seiten der Middelzee. Dieser Grenzgraben wurde um 1300 auf der Achse der ehemaligen Middelzee angelegt.
Wo Wasser war, war Land. Und dann kamen Deichstraßen, die über das Land hinausragen. Die Route schlängelt sich über eine Vielzahl schmaler Dammstraßen. „Kedung! Kedoeng!' Die Reifen tanzen rhythmisch auf den Betonplatten, mit denen die Straße bedeckt ist. Hey, da ist wieder der Slachtedijk mit seinen Partygirlanden.
Ein „Go“ ist eine Insel. Früher gab es in Friesland einen Westergo und einen Oostergo, und die Middelzee lag, keine Überraschung, genau dazwischen. Westergo grenzte an das Wattenmeer und das heutige IJsselmeer, Oostergo lief bis zur Lauwerszee. Die Südgrenzen beider Inseln bestanden aus undurchdringlichen Torfmooren, die langsam aber sicher trockengelegt wurden.
Die Salzwiesen wuchsen im Becken von Westergo, und an der Grenze zu Oostergo bildete sich ein breites Flussmündungsgebiet, das im 8. Jahrhundert Bordine und später Middelzee genannt wurde, als es bereits trockengelegt worden war. An diesem Gewässer lag einst die friesische Hauptstadt Leeuwarden. Doch im Spätmittelalter wurde die Hafenstadt zu einer Landstadt, als der schmale Trichter, der hier das Mittlere Meer bildete, zwischen Westergo und Oostergo eingedeicht, versandet und zugeschüttet wurde.
Friesische Kirchen haben manchmal eine Besonderheit. Wenn ein Dorf nicht genug Geld für einen richtigen Kirchturm hatte, wurde die Glocke getrennt von der Kirche in einer Holzkonstruktion aufgehängt. Ein Glockenturm. Die Uhr diente dazu, den Menschen, die auf den Feldern arbeiteten, die Zeit anzuzeigen. Die Glocke wurde auch bei Gefahren, Beerdigungen und Hochzeiten geläutet. Aus der vorchristlichen Zeit wurde die Funktion der Uhr auch übernommen, um das Heer böser Geister zu vertreiben, von denen man annahm, dass sie Felder, Wälder und Gewässer bevölkerten.
„Schau“, sagt ein Motorradfahrer zum anderen an der kleinen Kirche in Hartwerd. „Dort steht ein friesischer Glockenstuhl.“ „Nein“, sagt eine Dame, die mit ihrem Hund spazieren geht. „Es ist ein Glockenturm!“ Wieder etwas gelernt.
Die höchste Windmühle Frieslands liegt in Burdaard in einer Sackgasse am Wasser. Die Mais-, Schäl- und Holzsägemühle De Zwaluw ist stolze 36 Meter hoch. Mächtig schöner Mechanismus, fast alles aus Holz, wandelt Windenergie in Arbeit um. Holzbretter, Brotmehl: Sie fragen, wir mahlen.
Ein ehrenamtlicher Führer geht uns voraus. Achten Sie auf Ihre Füße und Ihren Kopf? Sie können die steile Treppe zum vierten Dachgeschoss hinaufsteigen, wo Sie von der Plattform aus einen schönen Blick auf die Schiffe im Dokkumer Ee und die umliegenden Ländereien haben.
Burdaard hat eine weitere Attraktion, nicht weit von der Mühle entfernt. Der Molkereimann Ruurd Wiersma fuhr mit dem Motorrad zu seiner Freundin, doch das gefiel den Kirchenherren, den Bauern und dem Direktor der Molkerei nicht. Wir kennen Ruurd auch, weil er das gesamte Innere seines Hauses, einschließlich des Ofens und der Decke, mit biblischen Szenen in frischen, naiven Farben bemalte. Er war also nicht so ein Heide, dieser Ruurd. Aber es passt gut in das Bild der friesischen Freiheit und des Glücks.
Dokkum, bekannt als der östlichste Punkt der friesischen Elfstedentocht, ist ein Dorf mit städtischem Charme. Sie fahren durch eine wunderschöne Stadt mit Stadtmauern und natürlich liegen dort auch Schiffe vor Anker. Jede friesische Stadt mit etwas Selbstachtung hat einen Hafen.

Vor den Deichen dienten Hügel als Schutz vor dem Wasser der Middelzee. Diese Hügel wurden von Menschenhand errichtet. Als das Land eingedeicht wurde, wurden aufgrund des fruchtbaren Hügels viele Hügel ausgegraben. Wenn aber darauf eine Kirche stand, blieb der Hügel verschont. Wie im Hegebeintum. Nach der höchsten Mühle erreichen Sie nun den höchsten Hügel Frieslands. Die meisten Hügel waren zwischen zwei und sieben Meter hoch, aber der Hügel des Hegebeintums erhebt sich stolze neun Meter über NAP.
Im Besucherzentrum können Sie eine Tasse Kaffee und einen ehrenamtlichen Führer ergattern, der Sie rund um die Warft und durch die Kirche führt. Der älteste Teil des Gotteshauses besteht aus Tuffstein, der im 12. Jahrhundert aus der Eifel hierher gebracht wurde. Mönche in Friesland lernten später, Ziegel herzustellen. Hier gibt es genügend Lehm, sodass die späteren Teile der Kirche, einschließlich des Turms, daraus gebaut wurden. Außerdem enthält es eine Glocke zum Läuten und eine Uhr, die täglich von Hand aufgezogen werden muss. Ein weiteres schönes Beispiel friesischer Mechanik, diesmal nicht von Franeker, sondern aus Leeuwarden.
Ab dem 11. Jahrhundert wurden auf Oostergo systematisch Deiche gebaut. Der Verlauf des ältesten Deiches ist die heutige Straße von Holwerd über Ferwert nach Stiens. Da sind einige schöne Kurven drin. Aber nach Oudebildtzijl ist Schluss. Vor unseren Rädern liegt eine gerade Deichstraße.
Was Sie gerade vom Hegebeintum aus gesehen haben, fahren Sie jetzt. Parallel zum aktuellen Uferdamm. Das ehemalige Middelzee wurde ab dem Mittelalter nach und nach zurückerobert. Het Bildt entstand 1505 mit dem Bau des Oudebildtdijk. Sie wird als die längste bewohnte Straße Europas bezeichnet. Er ist auf jeden Fall lang. Und rechts. Die Girlanden des Slachtedijk sind hier schwer zu finden.

Der Bildt war der letzte Teil der ehemaligen Middelzee, der zurückgewonnen wurde. Es ist mit dem Lineal gestaltet, das auf der Karte und während der Fahrt deutlich sichtbar ist. Hinter den Häusern liegt neu eingedeichtes Land, auch ohne Hügel fruchtbar, dahinter der Seedeich, der das Meerwasser abhalten soll. Nach Nieuwebildtzijl können Sie sogar auf dem Deich fahren, bitte seien Sie vorsichtig, wegen der Schafe auf der Straße.
Am Zwarte Haan stoßen Sie auf die Statue des Slikwerkers, eine Hommage an die Arbeiter, die mit der Schaufel das Land über das Meer eroberten. Nach Westhoek verläuft die B-Straße schmal über den alten Deichkörper. Dann beginnt der Schwung des Slachtedijk erneut auf der linken Seite. Wer das friesische Landesinnere wieder betritt, kann dort das ganze Spiel um Freiheit und Glück von neuem beginnen. Ein Perpetuum Mobile, von dem Eise Eisinga nur träumen konnte.
Slachte ist ein altes Wort für Binnendeich. Der Slachtedijk bildete die Westgrenze der Middelzee. Der anderthalb Meter hohe Deich schlängelt sich etwa 42 Kilometer von der friesischen Wattenküste durch die friesische Landschaft.
Die ersten Deiche wurden vor mehr als tausend Jahren gebaut und über Jahrhunderte miteinander vernietet. De Slachte ist nicht auf seiner gesamten Länge für Motorräder befahrbar, sodass man hier und da auf Alternativen zurückgreifen muss. Sie verlaufen auch durch das grüne Greidhoek, die saftigen Wiesen, auf denen die berühmten friesischen Rasserinder für schwarze und weiße Akzente sorgen.
Zwischen dem blauen Himmel und dem grünen Gras gibt es hier und da wunderschöne Dörfer, wie das schicke Mantgum, Wiuwert (bekannt für die Mumien in der Kirche) oder Jorwert (bekannt für das Buch „Wie Gott aus Jorwert verschwand“ von Geert Mak). .