¿Quiénes eran los cátaros? Hace 800 años…
Se llamaban a sí mismos Buenos Hombres y Buenas Mujeres.
La historia los bautizó como cátaros para definir a los seguidores de esta nueva creencia que se implantó con fuerza en el sur de Francia a partir del siglo XII.
El catarismo surgió en un contexto en el que la Iglesia se había vuelto rica y poderosa pero era objeto de una sucesión de movimientos militantes de disidentes que exigían el retorno a los ideales de la pobreza.
Fue su dualismo, su creencia de que los placeres de la carne eran obra del Diablo, lo que opuso a los cátaros a los católicos.
Vivían según sus propias reglas y reconocían un solo sacramento, el consolamentum, que reemplazaba los rituales del matrimonio, la extremaunción y el bautismo.
Aunque era un movimiento católico, el catarismo fue rápidamente considerado herético por el Papa de la época.

Lanzó la “Cruzada de Albi” para oponerse al movimiento.
La “Guerra Santa” de las Cruzadas se convirtió gradualmente en una batalla geopolítica a gran escala al servicio de los intereses del Rey de Francia.

Algunos de los antiguos castillos señoriales se convirtieron en santuarios para los pueblos cátaros.
Tomadas por el Rey, fueron transformadas en auténticas fortalezas militares cuya función era proteger la frontera francesa del reino de Aragón.
En esta lucha implacable, las abadías se unieron a la Iglesia Católica.
Uno tras otro, los castillos cayeron en manos de los señores del Rey.
Los buenos hombres y buenas mujeres no tuvieron más remedio que huir.
Más tarde, la Cruzada dio paso a la Inquisición.
Ante este tribunal, los seguidores cátaros tuvieron que elegir entre renunciar a su religión o ser quemados en la hoguera.
La Inquisición venció al catarismo.
El último Perfecto fue quemado en 1321 en Villerouge-Termenès, casi un siglo después del inicio de la Cruzada.

Nuestro recorrido comienza en la antigua ciudad de Limoux, que data del siglo VIII. Limoux es anterior a Francia y tiene más de 1000 años de antigüedad.
Mientras Francia aún estaba tomando forma, el Imperio Romano estaba en su apogeo en la antigua región del Languedoc, y la unión de dos asentamientos formó lo que hoy conocemos como Limoux, centrado alrededor del río Aude.

La Blanquette de Limoux se produce, principalmente a partir de uvas Muzak, en toda la ciudad.
Los historiadores del vino creen que el primer vino espumoso del mundo fue producido en esta región en 1531, por los monjes de la cercana abadía de Saint-Hilaire.
El carnaval de Limoux existe desde el siglo XVII, lo que lo convierte en uno de los más antiguos del mundo.
También es uno de los más antiguos, ya que alrededor de 600 bailarines pertenecientes a 30 compañías diferentes garantizan que estas festividades se puedan sostener tres veces al día, cada fin de semana, más el Mardi Gras, desde finales de enero hasta principios de abril.
Los Fecos y Goudils (que en occitano significa actores enmascarados) bailan de un café a otro en la céntrica Place de la République, un torbellino de festividad acompañado por músicos populares locales.

En las afueras de la ciudad se puede ver la piedra dedicada a Francois Ruiz Serra, quien fue guerrillero.
Los Guerrilleros eran combatientes españoles que, tras luchar en España en las filas republicanas contra los ejércitos de Franco y sus aliados durante la Guerra Civil Española (1936-1939), se exiliaron en Francia y participaron activamente en la resistencia contra la ocupación alemana, durante la Segunda Guerra Mundial. El término "guerrillero" es una terminología comunista, que todavía se utiliza en la actualidad. La inscripción dice: "RUIZ SERRA, Francois, asesinado por la Gestapo el 23 de mayo de 1944".

Al acercarnos a Chalabre, después de recorrer una serie de pequeños puertos sinuosos, hay otro monumento de la Segunda Guerra Mundial en honor al combatiente de la resistencia caído, Augustin Cathala, quien se vio obligado a guiar a los alemanes al campamento de resistencia en Roudié.
Cathala gritó para alertar a la Resistencia de su llegada y luego fue salvajemente torturado por los alemanes. Le cortaron las extremidades con un hacha y lo remataron con un disparo en la espalda.
Su cuerpo fue rociado con gasolina y prendido fuego. En la lápida se puede leer la siguiente inscripción: "Auguste Cathala murió gloriosamente por Francia. Asesinado por las hordas nazis el 23 de mayo de 1944 en la granja de Roudié".

La bastida de Chalabre se encuentra enclavada en las estribaciones de los majestuosos Pirineos, en el corazón del país cátaro, en la región conocida como Quercorb. Se la conocía como “Terre Privilégiée” (Tierra privilegiada) en virtud de un decreto del rey de Francia de 1210, que eximía a sus ciudadanos del pago de impuestos. Las bastidas se construyeron como las nuevas ciudades del siglo XIII, concebidas para ser fuertes defensivamente y regenerar las regiones que habían sido devastadas por las guerras. Se ajustaban a un diseño muy particular: una plaza central que sigue un patrón de cuadrícula, donde las calles se irradian y donde la plaza central, el centro de la vida de la ciudad, está decorada con arcadas, a menudo con una zona de mercado cubierta e independiente.

Al sur de Chalabre se encuentra el lago Montbel, creado originalmente para regar las amplias llanuras del Lauragais, mediante una presa construida entre 1982 y 1985. El lago es un lugar popular para practicar deportes acuáticos y nadar. Las laderas inundadas aún son evidentes cuando baja el nivel del agua, dejando al descubierto tocones de árboles y la arcilla espesa y pegajosa (marga) tan típica de Ariège. En los tranquilos días calurosos de verano, el agua adquiere un hermoso color turquesa que resulta muy fotogénico.

Tras incorporarnos a la D625 en dirección sur, llegamos a Lavelanet, que existe desde hace muchos siglos y tiene elementos romanos.
Los fenicios también se establecieron aquí y desarrollaron una industria textil utilizando tierra de batán local.
En 1212, durante la cruzada albeguesa contra los cátaros, Guy de Montfort tomó por asalto el castillo de Lavelanet, pasó a filo de espada a sus habitantes y lo destruyó.
Al enterarse de este saqueo, los habitantes de los castillos vecinos quemaron sus propias casas y buscaron refugio en los castillos de Montségur.
El castillo fue completamente demolido en 1964.

Al acercarnos a la cima del Col de Montsegur, de 1.089 m, aparece a la vista el propio castillo, asomándose desde su majestuosa altura.
El castillo de Montségur sufrió dos intentos de asedio durante el siglo XIII.
Guido de Montfort realizó un intento fallido en 1212, su hermano, Simón IV de Montfort, dirigió el segundo en 1213 también sin éxito.
El Tratado de París de 1229 pone fin a la Cruzada Albigense con todas las tierras de los señores cátaros confiscadas.
A partir de 1232, Montségur se convirtió en la sede y capital de la Iglesia cátara, albergando a unas 500 personas, entre religiosos, civiles y militares.
En 1243 se envió un ejército de 10.000 hombres para tomar la fortaleza.
El asedio duró unos 11 meses, hasta su trágico final: la rendición en marzo de 1244, donde 230 cátaros, no queriendo renegar de su fe, fueron quemados en la hoguera.
Tras la caída de Montségur, el rey de Francia concedió el castillo a uno de sus lugartenientes, Guy de Lévis, que reformó su arquitectura.
La fortaleza estuvo ocupada por una guarnición real hasta el Tratado de los Pirineos en el siglo XVII, que trasladó la frontera franco-española al sur, a la cordillera de los Pirineos.
Si desea visitarlo, desde el aparcamiento, deberá caminar unos 30 minutos por un sendero de montaña para llegar al castillo. Se recomienda llevar calzado adecuado para caminar, gorra, agua y precaución.
La taquilla está situada en el camino hacia el castillo, no en el aparcamiento. Calcula al menos 60 minutos para la visita guiada más el tiempo de subida y 20-25 minutos para la bajada.

Descendiendo de Montsegur para seguir el río Grand Hers, se llega a la Fuente Intermitente de Fontesorbes.
Supuestamente la fuente intermitente más espectacular del mundo. Aunque durante la mayor parte del año el agua fluye constantemente, en épocas de estiaje puede volverse intermitente de repente por un fenómeno de variaciones rítmicas y regulares del caudal.
El ciclo completo dura unos 60-90 minutos.
La intermitencia de la fuente nunca ha sido explicada del todo porque los buzos no han conseguido identificar el sifón que provoca el fenómeno.
Se han identificado menos de treinta fenómenos de intermitencia en el mundo. La leyenda: la cueva, hoy obstruida, daba acceso a una suntuosa residencia donde vivían los Encantados, hadas que, al anochecer, lavaban su ropa en el manantial, con batidores de oro…

Después del café, tomará la carretera panorámica hacia el oeste, sobre el Col de Babourade de 647 m, hasta Puivert.
La pequeña ciudad de Puivert, originalmente propiedad de los Príncipes de Aragón, está vigilada por un castillo del siglo XII, un llamado castillo cátaro.
Originalmente perteneció a la familia Congost hasta la Cruzada Albigense.
Estos señores practicaban el catarismo y fueron acusados de herejes.
En 1210, el castillo fue asediado durante tres días por el ejército del teniente de Simón de Montfort. El castillo fue tomado y pasó a ser propiedad de los barones del norte.
De la muralla oriental se conservan algunos tramos. En el siglo XIV se construyó un nuevo castillo al este del antiguo y el elemento mejor conservado es la torre del homenaje de planta cuadrada.

Saliendo del castillo, la ruta nos lleva hasta el Club de Vuelo sin motor de Puivert, que tiene unos orígenes interesantes.
Fundado por el médico local y entusiasta aviador, Doctor Auguste MILLET.
Durante la guerra, trató sin distinción a todos los que sufrían, llegando incluso en ocasiones a los resistentes del maquis de Picaussel.
Los más desfavorecidos le pagaban en parcelas de tierra que, puestas unas sobre otras, dieron origen, en 1942, al Campo de Vuelo sin Motor de Puivert.
El Club de Vuelo a Vela comenzó en 1946 después de que dos planeadores, un cabrestante de motor y muchas herramientas fueran recuperados de Alemania como "daños de guerra".

A mitad de la subida de las horquillas después de L'Escale, se llega a la piedra que recuerda a dos valientes combatientes de la Resistencia, Jean Carbou y Joseph Lebret.
En agosto de 1944, elementos de la 11.ª División Panzer alemana atacaron con tanques al maquis de L'Escale. Ambos hombres se encontraban con la fuerza principal del maquis en el bosque de Picaussel esa mañana.
Se ofrecieron voluntarios para realizar un reconocimiento hasta el pueblo de Lescale. Al no ver nada, emprendieron el regreso al matorral en coche.
Poco después de salir del pueblo, se encontraron con una emboscada alemana. Carbou y Lebret bajaron del coche y lanzaron las granadas que tenían. Fueron rápidamente abatidos por las balas enemigas.

Después del almuerzo, una pequeña carretera de montaña nos llevará al Château Usson.
Al final de las guerras contra los cátaros, este castillo del siglo XI fue uno de sus últimos santuarios y sirvió de apoyo a Montségur. Los señores de Usson enviaron allí armas y víveres a sus camaradas asediados.
La víspera de que 225 parfaits cátaros fueran quemados vivos en Montségur, otros cuatro parfaits partieron hacia Usson, donde el tesoro cátaro había sido evacuado unos meses antes.
Este misterio ha alimentado numerosas teorías sobre el igualmente misterioso tesoro supuestamente encontrado en Rennes-le-Château.
En el castillo se exhiben partes de los restos de un avión de transporte británico Dakota de la Segunda Guerra Mundial que se estrelló el 5 de diciembre de 1944 en una montaña cercana con la pérdida de 17 vidas.
El acceso al castillo se realiza a través de un paseo de 15 minutos desde el aparcamiento por un camino asfaltado.
No muy lejos se encuentra el castillo de Donézan, donde los cátaros todavía resistían once años después de la caída de Montségur.
Si no tienes tiempo o ganas de visitar el castillo, sigue la ruta hasta un mirador del mismo al otro lado del valle.

Desde aquí, la carretera sigue el río Aude a lo largo de su serpenteante recorrido a través de las escarpadas Gargantas de Georges hasta Axat.
Al acercarse a Axat, el viaducto de arriba transporta el Tren Turístico Rojo.
Conocido por los lugareños como el Tren del País Cátaro y de las Fenouilledes, el Tren Rojo viaja desde Rivesaltes a Axat a lo largo de una ruta de 100 años de antigüedad diseñada para conectar Rivesaltes con Carcassonne.
Lamentablemente, el espectacular tramo que atraviesa las gargantas de Pierre Lys entre Quillan y St Martin-Lys se volvió inseguro y fue cortado.
Los trenes suelen ser antiguos autocarriles SNCF “Picasso” de los años 60.
Es una atracción popular y funciona con frecuencia durante los meses de verano.
Más tarde, pasarás algún tiempo cabalgando en paralelo a su recorrido, y a menudo cruzándolo, a lo largo del fondo del valle.
En Lapradelle, tomar la dirección indicada a la derecha para visitar el Château Puilaurens.
Situado a 697 m del monte Ardu, el castillo se alza sobre un espolón rocoso que domina el pueblo.
Fue la fortaleza más meridional de Francia y defendió las Fenouillèdes durante cuatro siglos.
Hacia 1250, el castillo pasó a manos de Luis IX, quien ordenó nuevas fortificaciones.
Se convierte entonces en uno de los "Cinco hijos de Carcassonne" con los castillos de Quéribus, Peyrepertuse, Château de Termes y Château d'Aguilar, todos ellos situados en lo alto de picos rocosos "inexpugnables".
Son estas obras las que dan al castillo su aspecto actual.
Una vez finalizado, albergó la guarnición más numerosa de toda la frontera y resistió varios ataques aragoneses.
Resistió dos asedios pero fue tomada en 1636 por defecto, ya que la mitad de la guarnición estaba en Port Leucate y 800 aragoneses llegados de Prades consiguieron apoderarse de ella.
Al igual que los demás hijos de Carcassonne, el castillo de Puilaurens fue progresivamente abandonado tras el Tratado de los Pirineos de 1659 que fijó la frontera franco-española a nivel de las crestas de los Pirineos.
Una guarnición débil ocupó la ciudadela durante algún tiempo, pero mal defendida y mal mantenida desde finales del siglo XVII, fue abandonada durante la Revolución.

Regreso a Lapradelle para continuar la ruta, antes de dirigirse al norte en Caudies-de-Fenouilledes para acceder al paso conocido localmente como “Paso del Caracol” o “Paso del Caracol”, por su completo bucle de carretera.
El paso era originalmente parte de la frontera entre España y Francia,
Después de que Luis XIV adquiriera el Rosellón en 1659, el paso ya no estaba en la frontera.
La pendiente del paso era muy pronunciada y difícil de atravesar, por lo que en el siglo XIX el rey Luis Felipe autorizó la construcción del puente y el cobro de un peaje.
Es el primer puente de peaje reconstruido en Francia después de la Revolución Francesa que había abolido los diezmos y los impuestos.

En la cima del Col de Saint-Louis de 706 m, tomar la derecha hacia Bugarach, que se encuentra al pie del Pech de Bugarach, el punto más alto de las Corbières a 1231 m.
Se dice que su forma inspiró la montaña de Encuentros cercanos del tercer tipo de Spielberg.
Conocida como la "montaña al revés", es una rareza geológica cuyas capas inferiores de roca son misteriosamente más jóvenes que las de la cima.
Según una profecía/rumor de Internet, un antiguo calendario maya predijo el fin del mundo el 21 de diciembre de 2012, y solo un lugar en la Tierra se salvaría: el pueblo de Bugarach.
¡Obviamente eso no ocurrió!
También alberga una cantidad desconcertante de cuevas. Los extraños sonidos que provienen del subsuelo y los extraños efectos de luz en la cima han hecho que durante décadas la montaña se haya comparado no solo con una plataforma de aterrizaje de ovnis, sino con un "estacionamiento subterráneo de ovnis", desde donde supuestamente se escuchan ruidos y revoluciones de naves espaciales.
Los creyentes en ovnis suelen viajar aquí en busca de trozos de naves espaciales entre las rocas de la montaña.
Se afirma que el ex presidente francés François Mitterrand vino aquí en helicóptero para investigar.

Después de Bugarach hay un observatorio de buitres que ofrece la oportunidad de aprender sobre el papel de las aves rapaces carroñeras en la región.
Situado frente al acantilado de la Falconnière, un lugar frecuentemente frecuentado por buitres egipcios y leonados.
Hay paneles informativos sobre los cuatro tipos diferentes de buitres que se han visto localmente.
Eres libre de utilizar los binoculares fijos que hay allí.
Desde aquí hay una buena vista del Pech de Bugarach.

El siguiente lugar de interés es Rennes-le-Bains, conocido y llamado así por sus fuentes termales que desembocan en el río La Sals.
Las cinco fuentes termales que hay aquí producen agua cuya temperatura varía entre 34°C y 44°C.

Pasado el pueblo se ven los restos de unas termas romanas que aprovechaban las fuentes termales de la zona.
Hay una pequeña piscina termal debajo de la carretera. Relájese en el agua tibia y luego dese un chapuzón frío en el río.
También hay un marcador para el Meridiano Verde, un proyecto artístico para el milenio cuyo objetivo es marcar el meridiano de París en Francia.
El meridiano de París atraviesa Francia de norte a sur, desde Dunkerque hasta Prats-de-Mollo, pasando por el centro del observatorio de París, está situado a 2° 20' al este del meridiano de Greenwich.

Pasando Coutoussa se puede ver el castillo en la ladera.
El castillo original de Coustaussa fue construido en el siglo XII. Fue una fortaleza de los cátaros hasta que Simón de Montfort y sus cruzados lo conquistaron durante la cruzada contra los albigenses. Después de las cruzadas, el castillo pasó a manos de la familia de Montesquieu. El castillo actual se mantuvo aparentemente en buen estado hasta el siglo XIX, cuando un emprendedor local se dio cuenta de que podía ganar unos cuantos francos desmontando y vendiendo la madera.

En Couiza giramos a la derecha para la última etapa de nuestro viaje.
Al lado de la carretera cerca de Alet-les-Bains, debe ver el Memorial de los Guerrilleros Españoles: estos fueron combatientes españoles que, después de luchar en España en las filas republicanas contra los ejércitos de Franco y sus aliados durante la Guerra Civil Española (1936-1939), se exiliaron en Francia y participaron activamente en la resistencia contra la ocupación alemana, durante la Segunda Guerra Mundial.

Unos kilómetros más adelante, en un lugar donde es difícil detenerse con seguridad, hay una piedra con el nombre de François Teulière.
Lleva la siguiente inscripción: "Aquí cayó Teulière, Francisco víctima de la guerra, el 17 de agosto de 1944".
Se cree que murió durante la misma acción que el teniente Paul Swank, cuyo cuerpo yace enterrado 300 metros más adelante en esta carretera.

El 17 de agosto de 1944, el teniente Swank, con 4 soldados estadounidenses y 18 Maquis, intentó detener el avance alemán. La situación los obligó a retirarse. Él y su sargento cubrieron la retirada. Durante esta acción, el teniente Swank fue alcanzado 4 veces por el fuego de la ametralladora enemiga antes de caer, luego sacó su pistola y continuó luchando hasta que murió. La acción dilatoria del teniente Swank permitió a sus hombres encontrar refugio para continuar la batalla. Está enterrado en el paso de Alet en el lugar donde murió según su última voluntad.

Continuamos hasta Limoux para finalizar la ruta en el Café Tivoli, el mismo café en el que se inició.
Espero que hayas pasado un buen día y hayas disfrutado de los relatos históricos de esta región... y que hayas disfrutado mucho del viaje.