Vous pouvez commander un burger de moules à la poissonnerie et restaurant Piet van Oost à Yerseke. Le port de Yerseke a encore plus à offrir. Vue sur les fosses à huîtres sous la digue par exemple. Yerseke était autrefois un village agricole, mais il est aujourd'hui célèbre comme le village des huîtres et des moules des Pays-Bas. Bien entendu, la production ne se poursuit pas toute l’année, la conchyliculture est saisonnière. En dehors de Yerseke, l'itinéraire tourne à gauche et c'est là que la fête commence. Une route sinueuse en suit une autre. Le tourisme est concentré sur la côte, l'intérieur de la Zélande est le domaine des agriculteurs et des amateurs de plein air à moto. Des traces d'activités agricoles peuvent également être trouvées sur le revêtement routier. 'Boue!' les panneaux de signalisation avertissent, les vaches qui paissent observent avec intérêt les actions du motocycliste qui passe.
Pour rouler plus à l'ouest, vous devez traverser la Manche en passant par Zuid-Beveland. Ceci est possible via le . A l'ouest se cache le loup d'eau, qui n'hésite pas à enfoncer ses dents dans les digues. Ensuite, cela se produit comme lors des inondations catastrophiques de 1953. Les survivants ont perdu leurs biens et ont souvent dû vivre pendant des années avec leur famille ou dans des casernes de secours, comme celles construites à Hansweert, entre autres.
Mais c’est aussi à cette inondation catastrophique que nous devons le Plan Delta. Non seulement un secteur de la construction au niveau mondial, mais aussi de meilleures liaisons routières qui, après 1953, reliaient la Zélande au reste des Pays-Bas et la sortaient de son isolement. Un peu alors. Car pour de nombreux motocyclistes, la Zélande semble plus éloignée que les Ardennes, l'Eifel ou le Sauerland. Une sorte de Far West. Après Everdingen, vous entrez dans le Zak van Zuid-Beveland. Un paradis pour les motocyclistes. Pensez à conduire sur des digues hautes et sinueuses, bordées de haies et de grands arbres. Les zélandais industrieux construisent ici des morceaux de digues depuis des siècles et cette remise en état a créé l'un des plus beaux morceaux de polder des Pays-Bas. Les prairies et les plantations fruitières gardent la vue agréablement rurale depuis votre timonerie. En roulant sur la digue, le paysage est une mosaïque de champs, de prairies, de plantations fruitières, de digues, de ruisseaux et d'étangs d'eau peu profonde, créés par les brèches de la digue. Toutes sortes d’espèces d’oiseaux vivent autour de ces eaux, comme les martins-pêcheurs, les grèbes, les moucherolles rouges et les busards des roseaux. Liberté et bonheur partout, même parmi nos amis à plumes.

Que serait le Far West sans fort ? À l'extrême sud du Zuid Beveland, des mouettes survolent le fort d'Ellewoutsdijk. Il a été construit en 1839 pour garder l'Escaut occidental, la voie d'accès au port d'Anvers. C'est pourquoi ce domaine a également été controversé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés avaient déjà conquis Anvers, le port était crucial pour l'approvisionnement en armes et en hommes. Mais les Allemands étaient toujours sur la rive nord de l’Escaut occidental, avec un mélange diabolique de bunkers, forts, canons et autres armes. Walcheren devient donc également le théâtre d'une invasion alliée, tout comme la Normandie. À l’automne 1944, les Alliés débarquèrent sur cette côte et, après une âpre bataille, réussirent à repousser les Allemands encore plus loin et finalement à les forcer à se rendre.
Le Musée de la Libération Zélande à Nieuwdorp est dédié à cette histoire. Ce qui a commencé avec un casque canadien est devenu l'impressionnante collection de Kees Traas et de son fils Stef. La collection du musée intérieur et extérieur contient plus de 40 000 pièces. Des trucs réels, pas seulement des trucs de musée modernes sur écrans. Dans les dioramas et vitrines. Des poupées de soldats en uniforme, des poupées civiles en costumes traditionnels, des ustensiles d'époque, des armes et des véhicules, y compris, sinon ce ne serait pas un bon musée, quelques Harley-Davidson Liberators et un side-car de boxeur allemand.

Plus à l'ouest, au-dessus du Sloedam, l'isthme goulot d'étranglement qui séparait Zuid Beveland de Walcheren et qui fut âprement disputé pendant la guerre. Finalement, les Allemands se rendirent également à Walcheren et retournèrent dans leur pays. Désormais, nos voisins de l'Est sont les bienvenus en Zélande pour les baigneurs. Ils ont une préférence pour la Riviera zélandaise, la côte autour de Zoutelande qui revendique le plus d'heures d'ensoleillement des Pays-Bas, directement sur l'Escaut occidental. Oosterschelde, Westerschelde, ce ne sont que des noms étranges. Parce qu’ils sont situés au nord et au sud l’un de l’autre, n’est-ce pas ? Il en va de même pour les localités Oostkapelle et Westkapelle.
Mais qu'y a-t-il dans un nom ? Westkapelle est le point chaud de cette tournée Let's Go West et vous pourriez y passer la nuit. Le musée Het Polderhuis dispose d'une belle terrasse extérieure, le café est fraîchement moulu et la tarte aux pommes qui l'accompagne est préparée exclusivement pour Het Polderhuis par la boulangerie voisine Koppejan. La terrasse est située sous le vent de la digue et offre, entre autres, une vue sur un char Sherman et une péniche de débarquement de la Seconde Guerre mondiale. Le musée en dit plus. Les inondations ont été causées non seulement par le féroce loup d'eau, mais aussi par les bombardements. Car lors de l'invasion de Walcheren en 1944, des avions alliés bombardèrent Westkapelle pour chasser les occupants allemands avec l'aide du loup d'eau.
La Westkapelse Zeedijk était la plus célèbre de toutes les digues maritimes de Zélande pendant des siècles avant les travaux du Delta. L'endroit où le Zeedijk s'est effondré à cause des bombes de 1944 s'appelle toujours Het Gat et les touristes de toutes les directions profitent désormais de la plage de baignade du même nom.
Westkapelle ne compte pas moins de deux phares. Une copie classique à rayures rouges et blanches à l'extérieur de la digue et du whopper, appelé Sint-Willibrorduskerktoren, au milieu du village. Vous pouvez y monter par ascenseur ou par les escaliers. À une hauteur de cinquante mètres, vous pourrez profiter de la vue sur la mer aux toits orange. Westkapelle a été détruite pendant la guerre et cette couleur était en quelque sorte obligatoire lors de la reconstruction. Que l'on soit royaliste ou non, l'orange se marie bien avec le bleu de la mer derrière les toits.

Le Panoramaweg emmène les gens et les motos plus loin jusqu'à Domburg, la plus ancienne station balnéaire de la côte de Walcheren. Le Hoge Duin offre également une belle vue, ici sur le village largement préservé, les dunes, la mer et les pilotis. Ce sont des rangées de poteaux en bois qui s'étendent dans la mer depuis la côte pour briser la force des vagues. Les pieux sont enfoncés dans le fond marin depuis des siècles à l'aide d'un batteur manuel, un travail tout aussi traditionnel que faire frire un burger de moules à Yerseke ou cuire une tarte aux pommes à Westkapelle.
Après Oostkapelle, Vrouwenpolder est sur la route. C'est ici que le dernier bastion allemand de Walcheren capitula le 8 novembre 1944. À Veere, le vieux centre-ville a été si joliment préservé qu'on a l'impression de voyager au Moyen Âge. Ensuite, vous longez le canal Walcheren jusqu'au pont le plus proche. En conséquence, vous aurez droit à la beauté urbaine de Middelburg.
Plus d'un millier de bâtiments anciens ont été conservés comme monuments dans la capitale zélandaise. L'une de ses pièces maîtresses est certainement le Musée Zeeuws. Après cet intermède historico-culturel, l'isthme du Sloedam suit à nouveau, cette fois d'ouest en est. L'itinéraire se poursuit à une hauteur de digue agréable entre le Veerse Meer à bâbord et divers paysages de polders à tribord. Vous arrivez à Wemeldinge via Wolphaartsdijk et Wilhelminadorp. Jusqu'au XIe siècle, cette zone était en grande partie inondée et inhabitée. À partir du XIIe siècle, la Zélande a été conquise pièce par pièce, d'abord avec des digues circulaires autour des colonies qui y sont apparues, puis également avec des digues pour protéger les terres conquises sur la mer. Parce que l’argile zélandaise s’est avérée fertile et extrêmement adaptée à l’agriculture. Les motocyclistes, tout comme les agriculteurs, sont bien entendu de véritables terriens. Mais la côte continue à agir sur vous comme un aimant. Notamment à cause des routes digues qui le longent. Le Oude Zeedijk en direction de Wemeldinge marque un très bon score.
À Wemeldinge, vous devez traverser un autre pont, cette fois sur le canal passant par Zuid-Beveland. Il a été en grande partie creusé à la main et ouvert en 1886 comme liaison maritime entre les deux Escauts. Des écluses ont été ajoutées à Wemeldinge et Hansweert, vous les connaissez donc toutes maintenant. En 1993, le canal a été élargi et détourné autour de Wemeldinge. Les parlevinkers, commerçants qui approvisionnaient les navires en attente dans l'écluse depuis le rivage et les bateaux, durent chercher un autre travail. Wemeldinge s'est concentré avec succès sur le tourisme, l'ancien sas d'écluse est aujourd'hui une marina.

Et puis Yerseke réapparaît. Depuis le port de pêche et les fosses à huîtres, vous pourrez à nouveau contempler l'Escaut oriental, le plus grand parc national des Pays-Bas. À l’extérieur de la digue se trouve un monde en constante évolution sous l’influence du flux et du reflux, du vent et de l’eau. Les bancs de sable, les marais salants et les vasières qui s'assèchent et disparaissent à nouveau sous l'eau offrent un spectacle tout aussi beau que les terres agricoles zélandaises où les nuages jouent de la lumière et de l'obscurité avec leurs ombres. Les terres situées à l'est de Yerseke comptaient autrefois dix-huit villages. Mais beaucoup d'entre eux se sont noyés à cause de l'inondation de Saint-Félix de 1530, suivie plus tard par Reimerswaal, l'un des trois lieux les plus importants de Zélande à l'époque. Aujourd'hui, cette zone s'appelle la Terre Noyée de Zuid-Beveland et le nom de la commune actuelle de Reimerswaal, à laquelle appartient également Yerseke, rappelle cette Atlantide des Pays-Bas sur la mer.
Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, Van Reimerswaal possédait encore une île avec quelques ruines dépassant de l'eau. Ces ruines ont ensuite également disparu sous l'eau. "C'est merveilleux de voir comment une ville qui était si célèbre pour son commerce, sa navigation et son commerce est devenue si méconnue", écrivait l'historien Jacobus Ermerins en 1785. De la ville historique de Reimerswaal, il ne reste plus rien de nos jours. Le Rijkswaterstaat a construit le Bergse Diepsluis sur le site de cette ville en 1978 dans le cadre de l'Oesterdam. Et vous retournez en Zélande via cette route de barrage.