Liberté-joie le long du Frisian Middelzee !
Les Français ont la Méditerranée, les Frisons ont leur Middelzee. Ou plutôt : hads. Parce que le Middelzee est maintenant rempli. Et autour de cette ancienne mer intérieure se trouvent de magnifiques routes sinueuses sur digues.
Dans la maison Eisinga, les engrenages séculaires tournent encore dans le grenier. C'est serré et bas là-bas. Si vous voulez monter et descendre les marches raides, vous devez faire attention où vous mettez vos bottes de moto sur les marches étroites. Et puis tu te cognes la tête contre les feux de croisement. Des étoiles devant les yeux, des planètes au plafond. Dans le salon magnifiquement peint, les planètes tournent imperturbablement au-dessus du lit coffre, comme elles le faisaient il y a des siècles.
Après Leiden, la ville de Franeker possédait la plus ancienne université des Pays-Bas. L'Académie Franeker a prospéré de 1585 à 1811, lorsque le Français Napoléon a fermé l'institut des sciences. L'un des étudiants était Eise Eisinga. L'homme que nous connaissons du plus ancien planétarium en activité au monde.
Avec son père et son frère, Eise a construit ce miracle dans sa maison entre 1774 et 1781, pour rassurer ses contemporains. Ils pensaient que la terre périrait parce qu'un certain nombre de planètes se seraient trouvées dans la mauvaise constellation. Eise voulait prouver avec son planétarium que les choses n'iraient pas aussi vite.

Quelques kilomètres après Franeker, la route serpente sur le canal Van Harinxma. Une belle route carrossable vous y attend. Die Slachtedijk est un chef-d'œuvre de l'ingénierie routière. Même s'il n'était pas censé l'être. Progressivement à partir du XIIIe siècle, diverses digues lâches ont été fusionnées dans l'ouvrage que vous traverserez. Là où vous filez dans les virages avec vue sur de vastes prairies à une hauteur agréable, l'eau de la Middelzee clapotait autrefois.
A Bolsward, les Frisons ont un hôtel de ville qui peut facilement être vendu comme palais en France. Après avoir construit en roseau et en bois pendant des siècles, les Frisons ont plus que compensé les dégâts en nous laissant de belles constructions en pierre. Le journaliste de voyage romain Pline méprisait les Frisons sur leurs monticules, « naufragés à marée haute, marins à marée basse ». Mais maintenant, ces Européens du Sud autour de leur Méditerranée menacent toutes sortes de catastrophes, causées non pas par les planètes mais par notre propre bricolage humain avec le climat.
Alors vous êtes beaucoup plus agréable autour du Frisian Middelzee. Pour l'instant sans sécheresse extrême, chaleur ou autre malhour climatique. Et Friesland, synonyme de liberté et de bonheur. Pour le moment, vous pouvez aussi vous déplacer ici sur les routes digues, soyons prudents avec cela. Les dalles de béton sont tissées dans un beau motif courbe.

À l'est de Sneek, vous faites un swing vers le Sneekermeer. Des bateaux de plaisance flottent dans le port de De Potten, des navires de travail et des voiliers à l'ancienne piétinent en colonne dans le chenal du lac. Vous suivez vaguement le cours de la Zwette (Swette, écrivent les Frisons), traditionnellement la séparation entre les îles d'Oostergo et de Westergo, régions des deux côtés de la Middelzee. Ce fossé frontalier a été creusé vers 1300 dans l'axe de l'ancienne Middelzee.
Là où il y avait de l'eau, il y avait de la terre. Et puis sont venues les routes de digues, qui dépassent au-dessus de la terre. L'itinéraire serpente sur une variété de routes étroites en talus. 'Kedung! Kedoeng !' les pneus font en rythme sur les dalles de béton dont la route est recouverte, Hé, c'est encore le Slachtedijk, avec ses guirlandes de fête.
Un 'go' est une île. Vous aviez un Westergo et un Oostergo en Frise, et le Middelzee était, sans surprise, juste entre les deux. Westergo était bordé par la mer des Wadden et l'actuel IJsselmeer, Oostergo se dirigeait vers le Lauwerszee. Les frontières sud des deux îles étaient constituées de tourbières impénétrables, qui étaient lentement mais sûrement récupérées.
Les marais salants se sont développés dans le bassin de Westergo et un large estuaire s'est formé à la frontière avec Oostergo, qui s'appelait Bordine au VIIIe siècle et plus tard Middelzee, alors qu'il avait déjà été récupéré. La capitale frisonne Leeuwarden se trouvait autrefois sur cette eau. Mais la ville portuaire est devenue une ville de campagne à la fin du Moyen Âge, lorsque l'étroit entonnoir, qui formait ici la mer du Milieu, a été endigué entre Westergo et Oostergo, envasé et comblé.
Les églises frisonnes ont parfois une particularité. Si un village n'avait pas assez d'argent pour un véritable clocher, la cloche était accrochée dans une construction en bois, séparée de l'église. Un clocher. L'horloge servait à donner l'heure aux personnes travaillant dans les champs. La cloche sonnait aussi au danger, aux funérailles et aux mariages. Dès l'ère pré-chrétienne, la fonction de l'horloge fut également adoptée pour chasser l'armée des mauvais esprits, dont on pensait que les champs, les forêts et les eaux étaient peuplés.
« Regarde », dit un motocycliste à l'autre à la petite église de Hartwerd. "Il y a une chaise cloche frisonne là-bas." « Non », dit une dame en promenant son chien. « C'est un beffroi ! J'ai encore appris quelque chose.
Le plus haut moulin à vent de la Frise est situé à Burdaard dans un cul-de-sac au bord de l'eau. Les moulins à maïs, à éplucher et à scier le bois de De Zwaluw culminent à 36 mètres de haut. Un mécanisme puissant et magnifique, presque tout en bois, convertit l'énergie éolienne en travail. Planches de bois, farine à pain : vous demandez, nous moulons.
Un guide bénévole nous précède. Faites-vous attention à vos pieds et à votre tête ? Vous pouvez monter les escaliers raides jusqu'au quatrième grenier, où vous avez une belle vue sur la plate-forme sur les navires dans le Dokkumer Ee et les terres environnantes.
Burdaard possède un autre attrait, non loin du moulin. Le laitier Ruurd Wiersma a conduit sa moto jusqu'à sa fille, mais les seigneurs de l'église, les agriculteurs et le directeur de la laiterie n'ont pas aimé cela. On connaît aussi Ruurd car il a peint tout l'intérieur de sa maison, y compris le poêle et le plafond, avec des scènes bibliques aux couleurs fraîches et naïves. Il n'était donc pas si païen que ce Ruurd. Mais cela correspond bien à l'image de la liberté et du bonheur frison.
Dokkum, connu comme le point le plus à l'est de l'Elfstedentocht frison, est un village aux allures urbaines. Vous traversez une belle ville à l'intérieur des remparts et bien sûr il y a des navires amarrés là-bas. Chaque ville frisonne qui se respecte possède un port.

Devant les digues, des monticules protégeaient contre les eaux de la Middelzee. Ces collines ont été élevées par la main de l'homme. Lorsque le terrain a été remblayé, de nombreux monticules ont été creusés à cause du monticule fertile. Mais s'il y avait une église dessus, la butte était épargnée. Comme dans Hegebeintum. Après le plus haut moulin, vous obtenez maintenant le plus haut monticule de la Frise. La plupart des monticules mesuraient entre deux et sept mètres de haut, mais la bosse de Hegebeintum se dresse fièrement à neuf mètres au-dessus de NAP.
Au centre d'accueil, vous pouvez marquer une tasse de café et un guide-bénévole, qui vous fera visiter le terp et à travers l'église. La partie la plus ancienne de la maison de culte est en tuf, qui a été apporté ici de l'Eifel au XIIe siècle. Les moines de la Frise ont appris plus tard à fabriquer des briques, il y a assez d'argile ici, donc les dernières parties de l'église en ont été faites, y compris la tour. Il contient également une cloche à sonner et une horloge qu'il faut remonter à la main tous les jours. Encore un bel exemple de mécanique frisonne, non pas de Franeker cette fois, mais de Leeuwarden.
Des digues ont été systématiquement construites sur Oostergo à partir du XIe siècle. Le tracé de la digue la plus ancienne est la route actuelle de Holwerd via Ferwert à Stiens. Il y a de belles courbes là-dedans. Mais après Oudebildtzijl, c'est fini. Une route droite digue se trouve devant nos roues.
Ce que vous venez de regarder de Hegebeintum, vous conduisez maintenant. Parallèle à la digue actuelle. L'ancien Middelzee a été progressivement reconquis au Moyen Âge. Het Bildt a été créé en 1505 avec la construction de l'Oudebildtdijk. On l'appelle la plus longue rue habitée d'Europe. Il est sûr qu'il est long. Et à droite. Les guirlandes du Slachtedijk sont difficiles à trouver ici.

Le Bildt était la dernière partie de l'ancien Middelzee à être récupérée. Il est conçu avec la règle, qui peut être clairement vue sur la carte et pendant la conduite. Derrière les maisons se trouve une terre nouvellement endiguée, fertile même sans monticule, derrière elle la digue de mer qui est censée empêcher l'eau de mer d'entrer. Après Nieuwebildtzijl, vous pouvez même conduire sur la digue, s'il vous plaît, allez-y doucement, à cause des moutons sur la route.
Au Zwarte Haan, vous rencontrerez la statue du Slikwerker, un hommage aux ouvriers qui ont gagné la terre sur la mer avec la pelle. Après le Westhoek, la route B continue de justesse sur l'ancien corps de digue. Puis le balancement du Slachtedijk recommence sur la gauche. Qui entre à nouveau dans l'intérieur frison, où tout le jeu de la liberté et du bonheur peut recommencer. Un mobile perpétuel dont Eise Eisinga ne pouvait que rêver.
Slachte est un vieux mot pour digue intérieure. Le Slachtedijk formait la frontière ouest du Middelzee. La digue d'un mètre et demi de haut serpente à environ 42 kilomètres de la côte frisonne des Wadden à travers le paysage frison.
Les premières digues ont été construites il y a plus de mille ans et ont été rivetées au fil des siècles. De Slachte n'est pas accessible aux motos sur toute sa longueur, il faut donc ici et là recourir à des alternatives. Ils traversent également le vert Greidhoek, les prairies juteuses où les célèbres bovins de race frisonne donnent des accents noirs et blancs.
Entre le ciel bleu et l'herbe verte, il y a de beaux villages ici et là, comme le chic Mantgum, Wiuwert (connu pour les momies dans l'église) ou Jorwert (connu pour le livre 'Comment Dieu a disparu de Jorwert' de Geert Mak) .