La Scandinavie… Pas un pays, mais une belle région. La Scandinavie est le nom collectif des pays du Nord suivants; Norvège, Suède et Danemark. En regardant l'histoire, la Finlande et l'Islande appartiennent également à la Scandinavie: selon le conseil norvégien, elles appartiennent également. Au total, la Scandinavie est immense (plus d'un million de kilomètres carrés), alors qu'environ 24 millions de personnes y vivent. En comparaison; Les Pays-Bas font plus de 41 000 kilomètres carrés et comptent environ 17 millions d'habitants.

De tous les pays d'Europe occidentale, les pays scandinaves ont probablement la nature la plus ou moins intacte. De plus, ce sont des pays facilement accessibles depuis les Pays-Bas. La Norvège est caractérisée, entre autres, par les fjords et le Trollstigen, connus de nombreux motocyclistes. Et où la Suède est connue pour être vaste et relaxante, tout le monde connaît la Finlande comme le pays des 1000 lacs. Dans l'ensemble, des raisons légitimes de parcourir cette belle nature dans le nord de l'Europe au moyen de plusieurs itinéraires.

Le parcours commence à Arjeplog à l'hôtel où vous avez passé la nuit. Vous passerez d'abord devant un supermarché où vous pourrez faire le plein de nourriture et de boissons pour la route. Un peu plus loin, vous pouvez remplir le réservoir si vous ne l'avez pas déjà fait. L'itinéraire traverse une zone où il n'y a pas vraiment de monde. Si un restaurant est fermé pour une raison quelconque à un arrêt prévu, vous pouvez vous rabattre sur votre propre nourriture et boissons.

Après environ 2 kilomètres, vous êtes déjà en dehors de l'agglomération et vous vous imaginez dans un no man's land. Vous roulez le premier kilomètre sur de beaux morceaux d'asphalte à travers une zone boisée. Après 20 kilomètres, vous passerez Östra Radnejaure, un lac de la municipalité d'Arjeplog en Laponie, qui fait partie du principal bassin versant de la rivière Skellefteälven. Le lac a une superficie de 1,8 kilomètres carrés et est situé à 443 mètres d'altitude. Le lac est drainé par le cours d'eau Radnejaurälven. Agréable de s'arrêter, de jeter un coup d'œil sur l'eau et bien sûr de la prendre en photo.

Plus loin sur la route, vous passerez la Byske, une rivière qui appartient au sommet en raison de rivières avec du saumon sauvage. Une telle concentration d'eau de saumon ne peut être trouvée nulle part ailleurs en Suède - et le joyau de la couronne est sans aucun doute la rivière Byske.
La rivière Byske est une formidable rivière de pêche à la mouche. Il suffit de penser que la rivière a fait une chute impressionnante de 38 mètres au cours des 11 derniers kilomètres avant d'atteindre la mer - et qu'un permis de pêche couvre une étendue de rivière totale de 100 kilomètres - deux rives! La rivière Byske est également très accessible. Les routes longent le côté nord de la rivière et les routes forestières le long d'une grande partie du côté sud.
La rivière pêche très bien en juin. Juillet, par contre, signifie souvent un temps de baignade avec une température de l'eau légèrement trop élevée. Cela rend la pêche beaucoup plus difficile. En août, les températures baissent normalement et des bancs de petits saumons pénètrent dans la rivière. En plus de lancer de lourdes lignes de coulage, un pêcheur de Byske doit être prêt à patauger profondément.
Ce n'est pas toujours naturel et pas partout, mais la pêche dans la rivière Byske est difficile, surtout en début de saison. Cela signifie que la rivière Byske n'est pas pour tout le monde. En revanche, peu de poissons réchauffent le cœur d'un pêcheur à la mouche fatigué comme un saumon argenté de la rivière Byske.
À 30 kilomètres, la rivière coule sous la route que vous traversez. Bel endroit pour s'arrêter pour une photo, à ce stade, la rivière montre que ce n'est pas seulement un ruisseau paisible. Ce n'est pas non plus possible si c'est dans le top 5 des rivières à saumon.

À Arvidsjaur, vous passez Lappstaden, la plus grande colonie sami préservée au monde. Lorsque vous décidez de voyager dans le nord de la Scandinavie, vous entrez au pays des Sami. Le peuple sami est le seul peuple d'origine et indigène en Europe et constitue un pilier culturel et historique important de l'histoire de la Scandinavie. À divers endroits en Suède, vous pourrez vous familiariser avec la culture et les coutumes de ce peuple à l'origine nomade. Lappstaden est l'un de ces endroits: ce village d'église est la plus grande colonie sami préservée au monde.
C'est au début du XVIIe siècle que les premières églises sont construites en Laponie. L'église d'Arvidsjaur a été achevée en 1607. L'église voulait enseigner le christianisme sami et la doctrine chrétienne et en conséquence une loi a été promulguée exigeant un nombre minimum de services religieux à assister par an.
Assez difficile pour un peuple nomade, qui passait beaucoup de temps à voyager avec ses rennes. C'est pourquoi des tentes (gåhties ou goahties) ont été construites sur la route de l'église, dans laquelle les sami pouvaient passer la nuit. Comme les distances dans le nord de la Scandinavie peuvent être longues de toute façon, les habitants ont construit un certain nombre de huttes près de l'église où les fidèles pouvaient loger lors de leur visite à l'église. À Arvidsjaur, il y avait une section pour les Sami (Lappstaden), une section pour les agriculteurs et une section pour les commerçants. Chaque section avait ses propres huttes et aujourd'hui seul Lappstaden existe. Ravi de jeter un oeil.
Ensuite, vous pourrez déguster une tasse de café dans l'un des établissements de restauration environnants du village.

Presque à mi-chemin de la route, vous traversez une voie ferrée, l'Inlandsbaan. C'est le nom le plus connu de la ligne de chemin de fer Gällivare - Kristinehamn. Il s'agit d'un chemin de fer de 1296 kilomètres de long qui traverse l'intérieur du nord et du centre de la Suède. Le chemin de fer commence à Kristinehamn dans la campagne du Värmland et se termine à Gällivare en Laponie. Le train ne circule qu'entre juin et fin août et transporte principalement des touristes. Nous distinguons deux parties du processus; celui du sud entre Kristinehamn et Östersund, utilisant le chemin de fer de Mora; et la partie nord, d'Östersund à Gallivare. Cet itinéraire sera utilisé deux fois par jour à partir de l'été 2010; cependant, l'un de ces deux trains ne va pas au-delà de Storuman. En hiver, la piste est utilisée par les trains de nuit du sud de la Suède vers les zones de sports d'hiver. Pendant une plus grande partie de l'année, la ligne est également utilisée pour le transport de marchandises les lundis, mercredis et vendredis.
Au bout de l'Inlandsbanan à Gällivare, il y a une connexion avec le chemin de fer du minerai, qui relie la ville suédoise de Luleå et la ville norvégienne de Narvik. Au début de l'Inlandsbanan, à Kristinehamn, il y a une connexion avec la ligne de chemin de fer Värmlandsbanan, qui traverse une partie de l'ouest de Närke et une grande partie de Värmland. L'itinéraire Nykroppa-Mora est en trop mauvais état pour le trafic ferroviaire, Inlandsbanan AB (la société) utilise des autocars sur cet itinéraire. Le tronçon Kristinehamn-Nykroppa est utilisé pour les services de passagers par Tågåkeriet i Berglagen. Une partie de la piste restante entre Nykroppa et Mora peut être parcourue avec des camions à vélo en été.

À Moskosel, l'itinéraire longe le Rallarmuseet, qui raconte l'histoire des ouvriers qui ont travaillé à la construction du chemin de fer. Le chemin de fer national était construit avec de la sueur, du muscle, des brochettes, des pelles et des brouettes de riz et de rondins. Les ouvriers travaillaient 10 heures par jour sauf le samedi où ils ne travaillaient que 5 heures et étaient en congé le dimanche. Mais ceux qui ont eu le pire étaient les chefs, qui cuisinaient tous les jours et n'étaient donc jamais libres. Pour en savoir plus sur la vie difficile des travailleurs et le travail autour de l'Inlandsbanan, visitez le musée, où il est également possible de faire des visites guidées. Il y a aussi un café pour le déjeuner, des ventes d'artisanat et un mini-chemin de fer pour les enfants. Il y a une exposition sur l'accident d'Akkavare en 1956.

À Käbdalis, vous pouvez fournir du carburant au moteur, quelques mètres plus loin, il est possible de vous fournir le carburant nécessaire. Voyager peut vous donner faim. Vous pouvez voir depuis les remontées mécaniques que vous êtes dans une zone de sports d'hiver ici, la colline où vous êtes tiré en hiver quand il y a de la neige a peut-être déjà trahi cela.

Après une belle vue sur l'eau du lac Tårrajaur, vous arrivez au Polcirkelns Cafe. Ce café est situé sur le cercle polaire arctique, il est donc agréable de s'arrêter un moment. Vous pouvez boire une tasse de café ou parcourir la boutique de souvenirs qui est disponible. Vous pouvez également obtenir un certificat attestant que vous êtes allé dans le cercle polaire.
L'extérieur de la limite est indiqué par des pierres blanches. Si vous descendez les escaliers du café, vous marchez à droite avec les pierres blanches. Alors vous passez la frontière en bas des escaliers. Détail drôle.

Peu de temps après être entré dans le cercle polaire, vous arriverez à Jokkmokk, l'endroit où se trouve le point final de cet itinéraire, à l'hôtel Akerlund. Un hôtel bien apprécié avec un bar et un sauna. Donc, la bière pour la discussion de l'itinéraire sera correcte. Vous pouvez manger dans l'un des restaurants environnants, tous accessibles à pied.
Pour les campeurs, trois campings sont indiqués à proximité du point d'arrivée: Skabram Camping & Stugby, Arctic Camp Jokkmokk et Jokkmokks Camping Center.

Si vous avez encore du temps, vous pouvez visiter le musée Ajtte Museum à Jokkmokk. C'est le musée le plus important de la culture sami. Vous pouvez également trouver des informations sur les montagnes scandinaves avec leur faune et leur flore. Un jardin botanique, Jokkmokks fjällträdgård, fait partie du musée.

Amusez-vous bien sur cette route!