Libertà-gioia lungo il Frisian Middelzee!
I francesi hanno il Mediterraneo, i frisoni hanno il loro Middelzee. O meglio: aveva. Perché il Middelzee ora è compilato. E intorno a quell'ex mare interno ci sono meravigliose strade tortuose sugli argini.
Nella casa Eisinga gli ingranaggi secolari continuano a ticchettare in soffitta. È stretto e basso lì. Se vuoi salire e scendere i gradini ripidi, devi stare attento a dove metti gli stivali da motociclista sui gradini stretti. E poi sbatti la testa contro le travi basse. Stelle davanti agli occhi, pianeti sul soffitto. Nel soggiorno splendidamente dipinto, i pianeti ruotano imperturbabili sopra il letto a scatola, come secoli fa.
Dopo Leida, la città di Franeker aveva la più antica università dei Paesi Bassi. L'Accademia Franeker fiorì dal 1585 al 1811, quando il francese Napoleone chiuse l'istituto di scienze. Uno degli studenti era Eise Eisinga. L'uomo che conosciamo dal planetario funzionante più antico del mondo.
Insieme a suo padre e suo fratello, Eise realizzò questo miracolo nella sua casa tra il 1774 e il 1781, per rassicurare i suoi contemporanei. Pensavano che la terra sarebbe perita perché un certo numero di pianeti si trovava nella costellazione sbagliata. Eise voleva dimostrare con il suo planetario che le cose non sarebbero andate così in fretta.

Pochi chilometri dopo Franeker, il percorso piega sul canale Van Harinxma. Lì ti aspetta una bella strada automobilistica. Die Slachtedijk è un capolavoro di ingegneria stradale. Anche se non doveva esserlo. Gradualmente, a partire dal XIII secolo, vari argini sciolti furono fusi nella struttura su cui passerete. Dove si sfreccia attraverso le curve con vista su vasti prati a un'altezza piacevole, l'acqua del Middelzee un tempo scrosciava.
A Bolsward, i Frisoni hanno un municipio che può essere facilmente venduto come palazzo in Francia. Dopo aver costruito per secoli con canne e legno, i Frisoni hanno più che compensato i danni lasciandoci splendidi edifici in pietra. Il giornalista di viaggio romano Plinio disprezzava i Frisoni sui loro tumuli, "naufraghi con l'alta marea, marinai con la bassa marea". Ma ora quegli europei del sud intorno al loro Mediterraneo minacciano ogni tipo di disastro, causato non dai pianeti ma dal nostro stesso armeggiare umano con il clima.
Allora sei molto più piacevole intorno al Frisian Middelzee. Per il momento senza estrema siccità, caldo o altri malore climatici. E la Frisia, che è sinonimo di libertà e felicità. Per il momento puoi anche solo guidare qui sulle strade della diga, stiamo attenti. Le lastre di cemento sono intrecciate in un bellissimo motivo curvo.

A est di Sneek fai un salto verso lo Sneekermeer. I battelli da diporto ondeggiano nel porto di De Potten, navi da lavoro e antichi velieri calpestano in colonna il canale sul lago. Si segue vagamente il corso della Zwette (Swette, scrivono i Frisoni), tradizionalmente la separazione tra le isole di Oostergo e Westergo, regioni su entrambi i lati del Middelzee. Questo fossato di confine fu scavato intorno al 1300 sull'asse dell'ex Middelzee.
Dove c'era acqua, c'era terra. E poi sono arrivate le strade di dighe, che sporgono sopra la terra. Il percorso si snoda su una varietà di strette strade argini. 'Kedung! Kedoeng!' le gomme fanno ritmicamente sulle lastre di cemento con cui è ricoperta la strada, Ehi, c'è di nuovo lo Slachtedijk, con le sue ghirlande di festa.
Un 'go' è un'isola. Avevi un Westergo e un Oostergo in Frisia, e il Middelzee era, senza sorpresa, proprio nel mezzo. Westergo era delimitato dal Mare di Wadden e dall'attuale IJsselmeer, Oostergo correva fino al Lauwerszee. I confini meridionali di entrambe le isole erano costituiti da torbiere impenetrabili, che venivano bonificate lentamente ma inesorabilmente.
Le saline si svilupparono nel bacino di Westergo, e al confine con Oostergo si formò un ampio estuario, chiamato Bordine nell'VIII secolo e poi Middelzee, quando era già stato bonificato. La capitale della Frisia Leeuwarden una volta giaceva su quell'acqua. Ma la città portuale divenne una città di campagna nel tardo Medioevo, quando lo stretto imbuto, che qui formava il Mare di Mezzo, fu arginato tra Westergo e Oostergo, interrato e riempito.
Le chiese della Frisia a volte hanno una particolarità. Se un villaggio non aveva abbastanza soldi per un vero campanile, la campana veniva appesa in una costruzione di legno, separata dalla chiesa. Un campanile. L'orologio serviva a leggere l'ora per chi lavorava nei campi. La campana veniva suonata anche in occasione di pericoli, funerali e matrimoni. Dall'epoca precristiana fu adottata anche la funzione dell'orologio per scacciare l'esercito degli spiriti maligni, di cui si pensava si popolassero i campi, le foreste e le acque.
"Guarda", dice un motociclista all'altro alla chiesetta di Hartwerd. "Lì c'è una poltrona a campana frisone." "No", dice una signora, portando a spasso il suo cane. "È un campanile!" Ho imparato di nuovo qualcosa.
Il mulino a vento più alto della Frisia si trova a Burdaard su un vicolo cieco lungo l'acqua. A 36 metri di altezza si trovano i mulini per mais, pelatura e segatura del legno De Zwaluw. Meccanismo potente e bellissimo, quasi tutto in legno, converte l'energia del vento in lavoro. Assi di legno, farina di pane: tu chiedi, noi maciniamo.
Una guida volontaria ci precede. Presti attenzione ai tuoi piedi e alla tua testa? Puoi salire le ripide scale fino al quarto attico, dove hai una bellissima vista sulla piattaforma sopra le navi nel Dokkumer Ee e le terre circostanti.
Burdaard ha un'altra attrazione, non lontano dal mulino. Il casaro Ruurd Wiersma ha guidato la sua motocicletta dalla sua ragazza, ma ai signori della chiesa, ai contadini e al direttore del caseificio non è piaciuto. Conosciamo Ruurd anche perché ha dipinto l'intero interno della sua casa, compresa la stufa e il soffitto, con scene bibliche con colori freschi e ingenui. Quindi non era un tale pagano, quel Ruurd. Ma si adatta perfettamente all'immagine della libertà e della felicità della Frisia.
Dokkum, noto come il punto più orientale dell'Elfstedentocht frisone, è un villaggio dal fascino urbano. Attraversi una bellissima città all'interno dei bastioni e ovviamente ci sono navi ormeggiate lì. Ogni città della Frisia che si rispetti ha un porto.

Davanti alle dighe, i tumuli fornivano protezione contro l'acqua del Middelzee. Queste colline sono state innalzate dalla mano dell'uomo. Quando il terreno fu arginato, furono scavati molti tumuli a causa del tumulo fertile. Ma se sopra c'era una chiesa, il tumulo era risparmiato. Come in Hegebeintum. Dopo il mulino più alto, ora ottieni il tumulo più alto della Frisia. La maggior parte dei tumuli era alta tra i due ei sette metri, ma la gobba di Hegebeintum si erge orgogliosamente nove metri sopra NAP.
Nel centro visitatori puoi prendere una tazza di caffè e una guida volontaria, che ti mostrerà il terp e attraverso la chiesa. La parte più antica della casa di culto è fatta di tufo, portato qui dall'Eifel nel XII secolo. I monaci della Frisia in seguito impararono a fabbricare mattoni, qui c'è abbastanza argilla, quindi ne furono fatte le parti successive della chiesa, inclusa la torre. Contiene anche un campanello da suonare e un orologio che deve essere caricato a mano ogni giorno. Un altro bell'esempio di meccanica frisone, questa volta non di Franeker, ma di Leeuwarden.
Le dighe furono sistematicamente costruite su Oostergo dall'XI secolo in poi. Il corso della diga più antica è l'attuale strada da Holwerd via Ferwert a Stiens. Ci sono delle belle curve lì dentro. Ma dopo Oudebildtzijl è finita. Davanti alle nostre ruote c'è una strada diritta.
Quello che hai appena visto da Hegebeintum, ora guidi. Parallela all'attuale diga. L'ex Middelzee fu gradualmente recuperato dal Medioevo. Het Bildt è stato creato nel 1505 con la costruzione dell'Oudebildtdijk. È chiamata la strada abitata più lunga d'Europa. Di sicuro è lungo. E giusto. Le ghirlande dello Slachtedijk sono difficili da trovare qui.

Il Bildt è stata l'ultima parte dell'ex Middelzee ad essere reclamata. È progettato con il righello, che può essere visto chiaramente sulla mappa e durante la guida. Dietro le case c'è la terra appena arginata, fertile anche senza tumulo, dietro la diga marina che dovrebbe tenere fuori l'acqua di mare. Dopo Nieuwebildtzijl puoi persino guidare sulla diga, per favore rilassati, a causa delle pecore sulla strada.
Allo Zwarte Haan incontrerete la statua dello Slikwerker, un omaggio agli operai che conquistarono la terra sul mare con la pala. Dopo Westhoek, la B-road prosegue stretta sopra il vecchio corpo della diga. Quindi l'oscillazione dello Slachtedijk ricomincia a sinistra. Chi entra di nuovo nell'interno della Frisia, dove tutto il gioco della libertà e della felicità può ricominciare. Un perpetuum mobile che Eise Eisinga poteva solo sognare.
Slachte è una vecchia parola per diga interna. Lo Slachtedijk formava il confine occidentale del Middelzee. La diga alta un metro e mezzo si snoda per circa 42 chilometri dalla costa frisone di Wadden attraverso il paesaggio frisone.
Le prime dighe furono costruite più di mille anni fa e furono rivettate insieme nel corso dei secoli. De Slachte non è accessibile alle moto per tutta la sua lunghezza, quindi qua e là bisogna ricorrere ad alternative. Attraversano anche il verde Greidhoek, i prati succosi dove i famosi bovini di razza frisone forniscono accenti in bianco e nero.
Tra l'azzurro del cielo e il verde dell'erba ci sono bellissimi villaggi qua e là, come l'elegante Mantgum, Wiuwert (noto per le mummie nella chiesa) o Jorwert (noto per il libro 'Come Dio è scomparso da Jorwert' di Geert Mak) .