Puoi ordinare un hamburger di cozze al pescivendolo e al ristorante Piet van Oost a Yerseke. Il porto di Yerseke ha ancora di più in serbo. Ad esempio, vista sulle fosse di ostriche sotto la diga. Yerseke un tempo era un villaggio agricolo, ma ora è famoso come il villaggio di ostriche e cozze dei Paesi Bassi. Naturalmente la produzione non dura tutto l'anno, la molluschicoltura è stagionale. Fuori Yerseke la strada gira a sinistra ed è lì che inizia la festa. Una strada tortuosa ne segue un'altra. Il turismo è concentrato sulla costa, l'interno della Zelanda è il regno degli agricoltori e degli amanti della vita all'aria aperta in moto. Tracce di attività agricola sono presenti anche sul manto stradale. 'Fango!' i segnali stradali avvertono, le mucche al pascolo osservano con interesse il gesto di quel motociclista di passaggio.
Per proseguire verso ovest è necessario attraversare la Manica attraverso Zuid-Beveland. Ciò è possibile tramite . A ovest si nasconde il lupo acquatico, che affonda volentieri i denti negli argini. Poi scorre come l'alluvione del 1953. I sopravvissuti persero le loro proprietà e spesso dovettero vivere per anni con la famiglia o in baracche di emergenza, come quelle costruite tra l'altro a Hansweert.
Ma dobbiamo anche il Piano Delta a quella catastrofe inondativa. Non solo un pezzo di industria edilizia a livello mondiale, ma anche migliori collegamenti stradali che collegarono la Zelanda con il resto dei Paesi Bassi dopo il 1953 e la sottrassero al suo isolamento. Un po' allora. Perché per molti motociclisti la Zelanda sembra più lontana delle Ardenne, dell'Eifel o del Sauerland. Una specie di selvaggio west. Dopo Everdingen entrate nello Zak van Zuid-Beveland. Un paradiso per i motociclisti. Immagina di guidare su argini alti e tortuosi, fiancheggiati da siepi e alberi ad alto fusto. Gli operosi abitanti dello Zeeland costruiscono qui pezzi di diga da secoli e questa bonifica ha creato uno dei pezzi di polder più belli dei Paesi Bassi. Prati e piantagioni di frutta mantengono la vista dalla timoneria piacevolmente rurale. Percorrendo la diga, il paesaggio è un mosaico di campi, prati, piantagioni di frutta, dighe, ruscelli e stagni poco profondi, creati dalle brecce della diga. Intorno a queste acque vivono tutte le specie di uccelli, come il martin pescatore, lo svasso, la pigliamosche rossa e il falco di palude. Libertà e felicità ovunque, anche tra i nostri amici pennuti.

Cos'è il selvaggio West senza un forte? Nel punto più meridionale dello Zuid Beveland i gabbiani sorvolano il forte di Ellewoutsdijk. Fu costruito nel 1839 per proteggere la Schelda occidentale, la strada di accesso al porto di Anversa. Ecco perché questa zona fu controversa anche durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli Alleati avevano già conquistato Anversa, il porto era fondamentale per il rifornimento di armi e uomini. Ma i tedeschi erano ancora sulla sponda nord della Schelda occidentale, con un diabolico mix di bunker, forti, cannoni e altre armi. Così anche Walcheren divenne teatro di un'invasione alleata, proprio come la Normandia. Nell'autunno del 1944 gli Alleati sbarcarono su questa costa e, dopo un'aspra battaglia, riuscirono a respingere ulteriormente i tedeschi fino a costringerli alla resa.
Il Museo della Liberazione della Zelanda a Nieuwdorp è dedicato a quella storia. Ciò che era iniziato con un casco canadese si è trasformato nell'impressionante collezione di Kees Traas e di suo figlio Stef. La collezione del museo interno ed esterno contiene più di 40.000 pezzi. Roba vera, non solo roba da museo moderno sugli schermi. In diorami e vetrine. Bambole di soldati in uniforme, bambole di civili in costumi tradizionali, utensili dell'epoca, armi e veicoli tra cui, altrimenti non sarebbe un buon museo, anche alcune Harley-Davidson Liberator e un sidecar boxer tedesco.

Più a ovest, oltre lo Sloedam, l'istmo stretto che separava Zuid Beveland da Walcheren e per il quale durante la guerra fu accanitamente conteso. Alla fine anche i tedeschi si arresero a Walcheren e tornarono in patria. Ora i nostri vicini orientali sono i benvenuti bagnanti in Zelanda. Preferiscono la Riviera della Zelanda, la costa intorno a Zoutelande che vanta il maggior numero di ore di sole nei Paesi Bassi, proprio sulla Schelda occidentale. Oosterschelde, Westerschelde, sono solo nomi strani. Perché si trovano a nord e a sud l'uno dell'altro, giusto? Lo stesso vale per i luoghi Oostkapelle e Westkapelle.
Ma cosa c'è in un nome? Westkapelle è il punto caldo di questo tour Let's Go West e potresti passare la notte lì. Il Museo Het Polderhuis ha una bella terrazza all'aperto, il caffè è appena preparato e la torta di mele di accompagnamento è preparata esclusivamente per Het Polderhuis dalla vicina panetteria Koppejan. La terrazza si trova a ridosso della diga e offre una vista su un carro armato Sherman e un mezzo da sbarco della Seconda Guerra Mondiale. Il museo ne parla di più. Le inondazioni furono causate non solo dal feroce lupo acquatico, ma anche dai bombardamenti. Perché durante l'invasione di Walcheren nel 1944, gli aerei alleati bombardarono Westkapelle per scacciare gli occupanti tedeschi con l'aiuto del lupo acquatico.
La Westkapelse Zeedijk era la più famosa di tutte le dighe marine della Zelanda per secoli prima dei Lavori del Delta. Il luogo dove lo Zeedijk crollò a causa delle bombe nel 1944 si chiama ancora Het Gat e turisti provenienti da tutte le direzioni ora si godono l'omonima spiaggia balneare.
Westkapelle ha non meno di due fari. Una classica copia a strisce rosse e bianche fuori dalla diga e dal gigante, chiamato Sint-Willibrorduskerktoren, nel mezzo del villaggio. Puoi salire con l'ascensore o tramite le scale. Ad un'altezza di cinquanta metri si può godere della vista del mare dai tetti arancioni. Westkapelle fu distrutta durante la guerra e quel colore era in qualche modo obbligatorio durante la ricostruzione. Che siate realisti o no, l'arancione si sposa bene con l'azzurro del mare dietro i tetti.

Il Panoramaweg porta persone e motociclette fino a Domburg, la più antica località balneare sulla costa di Walcheren. Anche l'Hoge Duin offre una bella vista, qui sulla vista del villaggio in gran parte conservata, sulle dune, sul mare e sulle palafitte. Si tratta di file di pali di legno che si estendono in mare dalla costa per spezzare la forza delle onde. Per secoli i pali sono stati conficcati nel fondale marino utilizzando un battipalo a mano, un lavoro altrettanto tradizionale come friggere un hamburger di cozze a Yerseke o cuocere una torta di mele a Westkapelle.
Dopo Oostkapelle, lungo il percorso si trova Vrouwenpolder. Qui si arrese l'8 novembre 1944 l'ultima roccaforte tedesca su Walcheren. A Veere, il centro storico è stato così ben conservato che ti sembra di fare un giro nel Medioevo. Poi si prosegue lungo il canale Walcheren fino al ponte più vicino. Di conseguenza, sarai deliziato dalla bellezza urbana di Middelburg.
Più di mille edifici antichi sono stati conservati come monumenti nella capitale della Zelanda. Uno dei suoi fiori all'occhiello è sicuramente il Museo Zeeuws. Dopo questo intermezzo storico-culturale segue nuovamente l'istmo dello Sloedam, questa volta da ovest a est. Il percorso prosegue alla piacevole altezza della diga tra il Veerse Meer a babordo e vari paesaggi di polder a dritta. Arrivi a Wemeldinge via Wolphaartsdijk e Wilhelminadorp. Fino all'XI secolo questa zona era in gran parte allagata e disabitata. A partire dal XII secolo, la Zelanda fu bonificata pezzo per pezzo, prima con dighe ad anello attorno agli insediamenti sorti, poi anche con dighe per proteggere la terra bonificata dal mare. Perché l'argilla della Zelanda si è rivelata fertile ed estremamente adatta all'agricoltura. I motociclisti, proprio come gli agricoltori, sono ovviamente dei veri proprietari terrieri. Ma la costa continua ad agire su di te come una calamita. Anche a causa delle strade che si snodano lungo la diga. L'Oude Zeedijk verso Wemeldinge segna molto bene.
A Wemeldinge bisogna attraversare un altro ponte, questa volta sul canale attraverso Zuid-Beveland. Fu in gran parte scavato a mano e inaugurato nel 1886 come collegamento marittimo tra le due Schelde. Le chiuse sono state aggiunte a Wemeldinge e Hansweert, quindi ora le conosci tutte. Nel 1993 il canale fu ampliato e deviato attorno a Wemeldinge. I parlevinker, commercianti che rifornivano dalla riva e dalle barche le navi in attesa nella chiusa, dovettero cercare altro lavoro. Wemeldinge si è concentrata con successo sul turismo, la vecchia camera delle chiuse è ora un porto turistico.

E poi Yerseke appare di nuovo. Dal porto dei pescatori e dai pozzi delle ostriche potrai nuovamente ammirare l'Oosterschelde, il più grande parco nazionale dei Paesi Bassi. Fuori dalla diga si trova un mondo che cambia costantemente sotto l'influenza del flusso e riflusso, del vento e dell'acqua. Banchi di sabbia, paludi salmastre e distese fangose che si seccano e scompaiono nuovamente sott'acqua offrono una vista altrettanto bella quanto i terreni agricoli della Zelanda dove le nuvole creano un gioco di luci e ombre con le loro ombre. La terra a est di Yerseke una volta aveva diciotto villaggi. Ma molti di loro annegarono a causa dell'alluvione di San Felice del 1530, seguita poi anche da Reimerswaal, all'epoca uno dei tre luoghi più importanti della Zelanda. Ora quella zona si chiama Terra Sommersa di Zuid-Beveland e il nome dell'attuale comune di Reimerswaal, a cui appartiene anche Yerseke, ricorda quell'Atlantide dei Paesi Bassi sul Mare.
Fino alla fine del XVII secolo, Van Reimerswaal possedeva ancora un'isola con alcune rovine che emergevano dall'acqua. Anche quelle rovine poi scomparvero sott'acqua. "È meraviglioso come una città così famosa per il commercio, la navigazione e il commercio sia diventata così sconosciuta", scrisse lo storico Jacobus Ermerins nel 1785. Della storica città di Reimerswaal dei nostri tempi non rimane nulla. Rijkswaterstaat costruì il Bergse Diepsluis sul sito di questa città nel 1978 come parte dell'Oesterdam. E torni in Zelanda attraverso quella strada della diga.